我曾經(jīng)用大閘蟹擊敗了宣稱“海鮮比河鮮好吃”的北方朋友。

在吃之前，他的理由很充分：大閘蟹基本比所有海蟹個頭都小，比花蟹難看，沒有青蟹肉足，又沒有膏蟹黃多.....簡而言之就是四個字：麻煩、磕磣。

?  《舌尖上的中國》

還好事情在當(dāng)他咬下第一口蟹膏時候發(fā)生了轉(zhuǎn)機(jī)——他默不作聲地吃了五分鐘，一口沒停，耳邊只能聽到破殼入肉細(xì)碎的聲響，直到把蟹膏、蟹黃、蟹肉全部吃完之后，才幽幽地說了一句：“河鮮也挺好吃的。”

?  《舌尖上的中國》

事后他跟我說：蟹膏把他的牙齒、舌頭和上顎黏住了，說不出話來。

大閘蟹的確好吃，而且是自帶著“完美”光環(huán)的好吃：好的大閘蟹，只需要最簡單的烹飪手法就色香味俱全，不需要任何調(diào)料就甜鮮俱在。

難怪著名的明代戲劇家李漁會每每在大閘蟹上市前開始攢錢，而后瘋狂收購螃蟹，有時候每頓甚至?xí)远淮箝l蟹。家人笑他“以蟹為命”，在攢“買命錢”。

其實(shí)，在我的老家江南地區(qū)，幾乎每家每戶人都“以蟹為命”。每到秋天，家里的晚餐時間總會增加30分鐘，因為大閘蟹上市了。無論是陽澄湖大閘蟹，還是太湖大閘蟹，或者是洪澤湖大閘蟹，他們成熟之后都逃脫不了同一個命運(yùn)，被我們用各種方式吃掉——蒸蟹煮蟹醉蟹醬油蟹面拖蟹蟹蒸蛋毛蟹炒年糕蟹肉餛飩......

?  《紀(jì)錄片編輯室：我愛大閘蟹》

而每每這個時候，幾乎所有的餐廳都會推出與大閘蟹有關(guān)的時令菜品，講究的餐廳更是會做一席“蟹宴”：從前菜的涼拌蟹腿，到主菜的蟹粉魚肚、雪花蟹斗，再到主食的蟹黃大包，款款都有心有意，讓人吃得忍不住想發(fā)朋友圈。

秋天是大閘蟹的季節(jié)。無論是江湖之遠(yuǎn)的家常味道，還是廟堂之上的大廚巧作，都離不開對這種食材的無限熱愛。

這一次，福桃九分飽攜手軒尼詩，為愛吃大閘蟹的你總結(jié)了10道不一樣的菜品，并用他們搭配不同的軒尼詩干邑，美食配合美酒，碰撞出的火花有多么閃耀？我們一起去看看。

大閘蟹經(jīng)典升級吃法之“先醉后烤”

生燒醉蟹 x 軒尼詩V.S.O.P

與近兩年風(fēng)行的熟醉蟹不同，江南地區(qū)的很多家庭都會自己做生醉蟹，口感更為霸道濃郁。而如果你擔(dān)心衛(wèi)生問題，不妨試試將醉好的大閘蟹在炭火上烹烤，做成生燒醉蟹。被火苗烘烤出香氣的蟹殼，包裹著越發(fā)濃郁的蟹肉，吃起來是化不開的釅，一改醉蟹生冷的特性。

這時候喝一口加了冰塊的軒尼詩V.S.O.P，口腔里煥發(fā)的是燦爛的花香。

大閘蟹經(jīng)典吃法之“生腌”

潮汕生腌大閘蟹 x 軒尼詩V.S.O.P

潮汕地區(qū)背山面海，一向有生腌海鮮的習(xí)慣。隨著大閘蟹在全國范圍內(nèi)的流行，以“潮菜研究會”會長張新民老師和“好酒好蔡”餐廳創(chuàng)始人蔡昊老師為首的一批名廚開始以生腌的方式制作大閘蟹。他們用超聲波和臭氧殺菌，用X.O腌蟹，最后加以冰鎮(zhèn)，出品與江南醉蟹相比更突出食材的本味，猶如濃縮了大閘蟹的精華，越吃越甜，被稱為“海鮮冰淇淋”。

配上軒尼詩V.S.O.P，甜度柔美而悠長。

大閘蟹經(jīng)典吃法之“炭燒”

炭燒蟹寶 x 軒尼詩X.O

接下來又是一道直火炭烤的菜——炭燒蟹寶。這里要隆重介紹許多大閘蟹菜的基礎(chǔ)——蟹粉。這需要先將蒸熟的大閘蟹拆出蟹肉和蟹黃，再與之跟豬油、蔥、姜、蒜同熬，接下來就可以做各種蟹粉菜了。而炭燒蟹寶則是在蟹粉的基礎(chǔ)上再拌入蛋清增加濃稠度，并將處理好的蟹粉放入蟹蓋中以炭火烤制， 明亮的黃與悠長的香結(jié)合在一起，這是蘇州名菜“雪花蟹斗”的現(xiàn)代演繹。

配上軒尼詩X.O，口感圓潤而優(yōu)雅。

大閘蟹經(jīng)典吃法之“西式蟹蛋”

完美蟹蛋 x 軒尼詩V.S.O.P

大閘蟹原產(chǎn)于中國。興許是幾只大閘蟹在19世紀(jì)的某一天無意間附在了一艘開往歐洲的輪船之上，如今萊茵河地區(qū)已經(jīng)到處都是大閘蟹的蹤影。“完美蟹蛋”就是以西式的手法料理大閘蟹，將法式薯泥墊底，炒好的蟹粉混合鴨蛋白置于中間，再點(diǎn)綴上一些魚子醬，一勺子下去，魚子醬的咸鮮，蟹粉的香濃，鴨蛋白的脆嫩和薯泥的綿密依次展開，口感豐富，讓人停不下口。

這時候滴幾滴軒尼詩V.S.O.P在蟹蛋上，果香四溢，跟蟹香、蛋香微妙平衡。

大閘蟹經(jīng)典吃法之“蟹粉沸煮”

蟹粉豆腐 x 軒尼詩X.O

第四道菜，讓我們聚焦幾乎是最常見的大閘蟹菜品——蟹粉豆腐。這道菜有兩個要點(diǎn)：一是要用絹豆腐（嫩豆腐），二是湯汁收的干一些，這樣豆腐才能吸足螃蟹的味道，軟嫩爽口。

如果手邊有一杯軒尼詩X.O的話，喝一口，飽滿剛勁遇到柔情似水，綻放出的是甘辛之美。

大閘蟹經(jīng)典吃法之“鹽焗”

喜馬拉雅山鹽焗大閘蟹 x 軒尼詩V.S.O.P

從前，每年青蟹、梭子蟹上市，不少沿海地區(qū)人民都愛吃鹽焗蟹。其實(shí)同樣的做法來料理大閘蟹更為美妙。先將細(xì)膩的喜馬拉雅山玫瑰鹽炒香，然后把大閘蟹整只埋進(jìn)鹽里燜焗至少15分鐘出鍋。鹽分鎖住了水分，又激發(fā)出蟹肉蟹黃的鮮甜，還能吃到一股影影約約的礦物質(zhì)香氣。這道菜的要訣就在于：不計成本，上好的喜馬拉雅山玫瑰鹽，至少4兩的大閘蟹，不好吃都難。

將軒尼詩V.S.O.P與“喜馬拉雅山鹽焗大閘蟹”結(jié)合，兩兩碰撞，霸道中帶著細(xì)膩。

大閘蟹經(jīng)典吃法之“熬”

禿黃油年糕 x 軒尼詩X.O

如果你愛吃，這兩年來肯定知道禿黃油。這是一道最近十年才為人所知的清代老菜——“禿”在吳語中是“獨(dú)有”的意思。禿黃油就是指純蟹黃蟹膏，用豬油去炒，黃酒高湯去燜，最后再撒上胡椒粉和鹽出鍋。口感兇猛地像一輛馬力600匹的肌肉車。這時候搭配一點(diǎn)果醋和彈牙而有嚼勁的年糕，有種升華的飄飄然。

當(dāng)然，不妨試試搭配軒尼詩X.O，木香、辛香漸次呈現(xiàn)，優(yōu)雅細(xì)膩，回香悠長。

大閘蟹經(jīng)典吃法之“釀”

蟹釀橙 x 軒尼詩新點(diǎn)“網(wǎng)紅界清流”

第七道菜是一道甜菜，在宋代菜譜《山家清供》中就有記載：先用豬油煸炒蟹肉、蟹黃，再加入調(diào)料烹煮勾芡，撒上新鮮的橙肉之后，將這些食材放入挖空的橙子里，用旺火去蒸。聽著步驟都讓人流口水，吃起來則是滿嘴的酸、甜、鮮、香。

而軒尼詩新點(diǎn)“網(wǎng)紅界清流”，飽滿而清新，則正好這道蟹釀橙搭配。

大閘蟹經(jīng)典吃法之“整只清蒸”

清蒸大閘蟹 x 軒尼詩V.S.O.P

在我看來，大閘蟹的真諦還是不加任何調(diào)料直接清蒸或者水煮。將捆好的大閘蟹放入蒸籠中隔水蒸20分鐘，等香味飄到滿屋子都是的時候開鍋就餐。冒著手被燙熟的危險快速掰下蟹臍、蟹蓋，剝除蟹肺、蟹心，掰斷蟹身，吮吸蟹膏，蟹黃，啃食蟹肉，再是吃蟹腳，最后將蟹螯咬碎吃肉，整個過程一氣呵成。

無需言語，稍微咪一口軒尼詩V.S.O.P，會發(fā)現(xiàn)葡萄香、花香混合蟹香變得明晰，而你的目標(biāo)只有一個:再吃一只大閘蟹。

大閘蟹經(jīng)典吃法之“生醉”

上海醉蟹 x 軒尼詩V.S.O.P

以及還有一種看似普通卻無比經(jīng)典的做法——每年秋天，以上海為首的很多江南地區(qū)家庭都會自己做醉蟹。與近兩年風(fēng)行的熟醉蟹不同的是，上海醉蟹的制法為“生醉”，就是將鮮活的大閘蟹洗凈，直接用40度以上的白酒嗆，再以陳年花雕、鹽、糖、醬油調(diào)出的醉鹵浸泡至少一周而成。從壇子里取出醉好的螃蟹，一剁為二，酒香濃郁，蟹香燦爛。

這時候要有軒尼詩V.S.O.P，雙重酒香，這頓飯才算是圓滿了。